ический стержень ножа или вилки, вставляют его
в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остыв, затвердевает
и довольно прочно держит нож или вилку в ручке.
Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. В этом
отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты:
готовят смесь из 1 весовой части воска с 3 частями канифоли и, наполнив этой
смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом
употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2
частям по весу расплавленного шеллака примешивают 1 часть отпущенного мела
или сплавляют вместе 8 частей канифоли, 2 части воска и 4 части крокуса.
Специально для металлических ручек рекомендуется следующий состав: 3
части серы сплавляются в 5 частях канифоли и 1 части церезина (минеральный
воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней, хорошо
размешивая, 2 части кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей
массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого
состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.
182. Черенки для ножей и вилок.
Черный цвет у черенков ножей и вилок можно восстановить, протерев их
несколько раз железным купоросом. Если это средство окажется недейственным,
можно смочить черенки раствором танина и насухо вытереть газетной бумагой.
183. Цемент для глиняной посуды.
Этот способ состоит в следующем. В посуду, подлежащую ремонту, кладут
3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар
превратится в сироп, им обливают трещину по нескольку раз, продолжая держать
посуду на огне. Проникая в поры, сироп обугливается и образует здесь род
цемента, полностью заполняющего трещину. Рекомендуем этот способ
преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто
трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем
обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи.
Образующаяся в трещине обугленная масса не придает пище никакого
постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно,
что исправленная посуда может служить наравне с новой.
184. Цемент для фарфора и фаянса.
Для этой цели рекомендуем следующий состав. Берут 125 г свежего,
хорошего качества творога и промывают его водой, сильно отжимая до тех пор,
пока стекающая вода не станет светлой. Затем творог, промытый таким образом
и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, добавляют туда белки от 3 яиц и
сок, выжатый из 7-8 головок чеснока. Все это хорошо растирают в ступке,
после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех
пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде
полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной
баночке с широким горлом. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый
или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водой,
покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части,
дают составу полностью высохнуть в темноте. По свидетельствам, склеенные
этим составом предметы из фарфора или фаянса хорошо выдерживают огонь и
кипяток.
185. Цемент для янтаря.
Вот простой и хороший способ для склеивания разбитых янтарных вещей
(мундштуков и т.д.). Приготовить слабый раствор в воде едкого калия, смочить
этим раствором поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка
подогрев, сильно прижать сломанные части друг к другу. Последние склеиваются
очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего
следа в местах склейки.
186. Цемент для склеивания изделий из целлулоида.
Ввиду широкого применения целлулоида, допускающего имитацию (подделку)
слоновой кости, черепахи, кораллов и т.п., будет полезно указать простой и
легкий способ склеивания сломанных вещей из этого состава. Достаточно
смочить изломы уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг
к другу, держать в таком виде. некоторое время. Если поверхность излома
подогнана хорошо, части склеиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты
основано на растворении целлулоида в местах смачивания, который затем вновь
затвердевает и таким образом изломы склеивается.
187. Как придать портландскому цементу свойство противодействия
сильному морозу.
Опыты, произведенные в этом направлении австрийским инженером
Рейнгофером, заслуживают внимания. Оказывается, что водный раствор соды
вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества
сильного холода. Для опытов был изготовлен известковый раствор из 1 части по
объему портландского цемента, 1 части извести и 3 частей песка. К этой смеси
добавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр
цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 литрах воды. Приготовленная
таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14,5 часов
действию низкой температуры -32°С, а затем высушивалась в течение 3 часов, и
при всем этом цемент полностью сохранил свои качества, не обнаруживая ни
малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики
большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при
сильных морозах, не боясь отрицательного воздействия последних, если к
цементу будет добавлен водный раствор соды (углекислый натрий) в пропорции,
близкой к вышеуказанной.
IX. Смазочные мази.
188. Приготовление машинного масла.
Различные мелкие машины требуют для смазывания своих металлических
частей очень чистого масла, и для этого обычно рекомендуется костяное масло.
Однако, не говоря уже о том, что оно сравнительно дорого, его не всегда
легко достать. Ввиду этого считаем нужным привести следующий простой способ
приготовления очень хорошего машинного масла. Берут высокий стеклянный сосуд
(банку), наливают в него на 2/3 хорошего растительного масла (например,
подсолнечного) и погружают туда же свинцовую пластинку: чем больше
поверхность последней, тем лучше, а потому целесообразнее всего придать ей
цилиндрическую форму (кусок трубы). Высота пластинки должна соответствовать
уровню масла, и масло должно соприкасаться со всей ее поверхностью. Затем
сосуд закрывают плотно крышкой ставят его на 2-3 месяца в такое место, где
бы он подвергался сотрясению: в течение этого времени все нечистоты масла
осядут частично на поверхность этой пластинки, частично на дно сосуда. Тогда
осторожно вынимают пластинку и сливают масло в новый сосуд предназначенный
для хранения масла. Очищенное таким способом масло вполне может заменить
дорогое костяное масло.
189. Очистка смазочных масел.
Если смазочное масло, бывшее в употреблении содержит в себе немного
грязи или металлических частиц, то оно не теряет от этого своих свойств и
может употребляться дальше, после очищения от этих примесей Для этой цели
собирают масло в особые цистерны, у которых кран расположен на высоте 5-10
см от дна, потому что все примеси опускаются на дно. Осаждение и выпад
металлических частиц можно ускорить, если цистерну поставить в теплое место.
Масло, выпускаемое из емкости фильтруется еще через 2-3 слоя фланели или
полотна, причем каждый слой материи располагают один от другого на
расстоянии 6 см. Жиры животного происхождения и растительные масла,
прогоркнувшие вследствие употребления или дающие кислую реакцию, вызывают
разъедание и порчу поверхностей у цапф. Поэтому необходимо уничтожить у
таких масел кислотность, что Лучше всего достигается промыванием их в
известковой водой. Очищенное таким образом масло всплывает на поверхность
воды и может быть употреблено еще раз.
190. Смазка для машинных колес.
Берут 200 частей рапсового масла, 1 часть сулемы и воды, по усмотрению,
кипятят при постоянном сшивании на открытом огне до омыления. Затем сосуд
переносят в водяную баню и добавляют 100 частей вазелинового масла, 150
частей бычьего жира и 30 частей талька.
191. Масло для швейных машин.
Берут 1 часть рапсового масла, нагревают до 50"С и примешивают 3 части
вазелинового масла.
192. Смазка для протяжки на прессах.
Распускают 5 кг мыла в 5 литрах воды и подогревают раствор до 60"С.
Примешивают 3 литра деревянного масла и 2 литра глицерина. В полученную
смесь добавляют 500 г крепкого нашатырного спирта и столько горячей воды,
чтобы общий объем смеси получился 25 литров. Употребляется в подогретом
виде.
193. Смазка для уплотнения кранов.
Для того чтобы приготовить уплотняющую смесь для кранов, советуем взять
2 части сала и 2 части воска и смешать. Смесь для употребления стеклянных
пробок готовят, смешивая вместе равные части глицерина и парафина.
194. Смазка, употребляемая при сверлении очень твердой стали.
Рекомендуем следующий состав: смешивают 1 часть камфарного спирта с 4
частями скипидара, обливают им сталь и дают некоторое время постоять.
195. Смазка, употребляемая при резке винтов.
1) Смесь сурепного масла или топленого свиного сала со скипидаром.
2) Смесь сурепного масла или топленого свиного сала с жидким
минеральным маслом.
3) Смесь сурепного масла, ворвани или мыла с концентрированным
раствором соды, например: 1 часть масла варится и перемешивается с 10
частями раствора соды.
196. Колесная мазь.
Приготовление колесной мази холодным путем основано, главным образом,
на свойстве смоляного (канифольного) масла соединяться с известью. Для этой
цели употребляют жирную гашеную известь, содержащую не менее 96% чистой
извести. Присутствие в ней даже 5-8% магнезии уже ухудшает окончательный
продукт. Хорошая известь легко растворяется в канифольном масле при 15-20°С.
К их смеси добавляются тяжелые сорта минеральных масел. Минеральное масло
перемешивают с хорошо высушенной гашеной известью в баке в течение получаса
и пропускают смесь через сито, сетка которого имеет 25-30 отверстий на 1
см2. Крупные куски, задержанные в сите, растирают так, чтобы они свободно
проходи и через него. Затем к смеси добавляют нефтяные остатки, красящие
вещества и, если находят выгодным, другие нейтральные минеральные вещества,
вновь тщательно перемешивают и, наконец, не прекращая перемешивания,
добавляют смоляного масла, причем смесь загустевает. Хорошая колесная мазь
должна иметь консистенцию коровьего масла.
Ниже даем следующие рецепты для приготовления хороших сортов колесных
мазей холодным путем.
1) 75 частей тяжелого минерального масла,
10 частей гашеной извести,
15 частей смоляного масла.
2) 36 частей тяжелого минерального масла,
36 частей нефтяных остатков,
12,5 частей гашеной извести,
15,5 частей смоляного масла.
3) 60 частей тяжелого минерального масла,
18 частей гипса,
9 частей гашеной извести,
13 частей смоляного масла.
4) 20 частей тяжелого минерального масла,
23 части нефтяных остатков,
8,5 частей гашеной извести,
40 частей гипса,
8,5 частей смоляного масла.
197. Английская колесная мазь.
Растапливают 1 часть свиного сала и добавляют 1 часть свинцовых белил и
1 часть ртутной мази.
198. Бельгийская колесная мазь.
Берут 10 частей свежегашеной извести в порошке, 30 частей неочищенного
вазелина, 1 часть едкого калия, воды по усмотрению, обмывают при нагревании
и добавляют 30 частей березового дегтя, 80 частей вазелинового масла, 80
частей талька и жженой кости или сажи по мере надобности.
199. Копытные мази.
1) Растапливают:
2-3 части озокерита,
8 частей вазелинового масла,
1 часть сажи.
2) Берут:
12 частей канифоли,
17 частей бычьего жира,
2 части японского воска,
5 частей вара,
3 части сажи.
3) Берут:
10 частей бычьего жира,
2 части желтого воска,
2 части березового воска,
2 части вара,
1 часть сажи.
4) Расплавляют:
2 части гуттаперчи,
1 часть аммиакальной камеди.
Перед употреблением массу размягчают в горячей воде и вмазывают ее в
предварительно очищенные трещины копыт.
Чернила и бумага.
200. Канцелярские чернила.
Для приготовления обыкновенных канцелярских или школьных чернил
посредством настаивания или вытяжки на холодной воде берут:
3 части чернильных орешков,
2 части железного купороса,
2 части гуммиарабика,
60 частей воды.
Орешек толкут в порошок и, всыпав в стеклянную бутыль, обливают водой.
В другом сосуде растворяют железный купорос и гуммиарабик месте порознь.
Настой орешка должен стоять несколько дней, пока вода не извлечет из него
все дубильное вещество, между тем как купорос и гуммиарабик вполне
растворяются в течение нескольких часов. Оба раствора сливают вместе, хорошо
перемешивают и, дав простоять день или два, осторожно сливают, чтобы
отделить жидкость от осадка.
201. Ализариновые чернила.
Название этих чернил совершенно неправильно, так как ализарин не входит
в их состав. Ализариновые чернила готовятся из вытяжки чернильных орешков,
причем в состав их входит уксусная кислота. В обыкновенных чернилах
красильное вещество находится в мельчайших частицах, плавающих в жидкости. В
ализариновых же чернилах от присутствия в них значительной дозы кислоты и
клея образования осадка не происходит. Уксусная кислота, входящая в состав
чернил, растворяет и поддерживает в растворенном виде красильное вещество,
поэтому в ализариновых чернилах осадка не бывает совсем или почти не бывает.
Впрочем, они имеют маленький недостаток, состоящий в том, что быстро
высыхают, вследствие чего образуют на пере густую массу и перо приходится
протирать тряпочкой.
Для приготовления конторских ализариновых чернил берут:
10 частей чернильного орешка, 6 частей железного купороса,
1 часть гуммиарабика,
100 частей уксуса,
20 частей раствора индиго-кармина.
Толченый орешек настаивают в уксусе в продолжение 4-6 дней. Купорос и
гуммиарабик растворяют отдельно в уксусе, причем необходимо их один раз
прокипятить. После того как жидкости будут слиты вместе и процежены,
добавляют раствор индиго-кармина. Последнего не следует добавлять сразу
большое количество, а понемногу и при каждом добавлении взбалтывать раствор.
202. Анилиновые чернила.
Анилиновые краски, получившие такое широкое распространение в
современной технике красильного искусства, послужили также материалом для
приготовления чернил. Чернильные орешки, кампешевое дерево, железный купорос
и т.д., употреблявшиеся раньше для приготовления чернил, отступили теперь на
задний план. Для получения анилиновых чернил берется известный анилиновый
пигмент и растворяется в воде. Раствор этот не должен быть
концентрированным, ибо тогда чернила будут быстро высыхать и непрочно
держаться на бумаге. При правильной концентрации анилиновые чернила
отличаются постоянством, легко стекают с пера, не разъедают стальных перьев,
не так быстро густеют и не покрываются плесенью.
а) Черные чернила. Растворяют 1 часть растворенного в воде нигрозина
или черной Reform-schwarz в 10 частях горячей воды. В полученный раствор
доливают раствор из 2 частей гуммиарабика, разведенного в 10 частях холодной
воды.
б) Красные чернила. Для их приготовления берут 2 части фуксина или
эозина и растворяют в 90 частях горячей воды. По охлаждении добавляют 2
части гуммиарабика, разведенного в 10 частях холодной воды.
в) Синие чернила. Для приготовления их берут 5 частей резорцина,
заливают 30 частями холодной воды, а через 2 часа добавляют 640 частей
горячей воды, в которой растворено 20 частей сахара и 1 часть
кристаллической щавелевой кислоты. Все вместе хорошо взбалтывают, оставляют
стоять несколько дней и процеживают.
г) Фиолетовые чернила. Для их приготовления берут 10 частей
метилфиолета, заливают 30 частями холодной воды, оставляют на 3-4 часа и
добавляют 950 частей горячей воды, 10 частей сахара в порошке и 2 части
кристаллической щавелевой кислоты. В течение 2-3 дней смесь взбалтывают и
затем процеживают.
д) Зеленые чернила. Для их получения берут 1 часть растворимой в воде
зеленой анилиновой краски и растворяют ее в 100-200 частях кипящей воды. Для
получения более густого зеленого цвета можно добавить немного пикриновой
кислоты.
203. Копировальные чернила.
Копировальные чернила по своему составу приготовляются так же, как и
обыкновенные чернила, только их делают более концентрированными по
содержанию красильного вещества. Кроме того, добавляют сахар и глицерин -
вещества, поддерживающие влажность. От этого они приобретают свойство не
впитываться в бумагу и, при прикосновении к неполностью высохшему письму
влажной папиросной бумагой, отделять от себя частицу красильного вещества.
Количество того и другого вещества лучше всего определить на пробах.
Для испытания копировальных чернил нужно положить на лист толстой
восковой бумаги (или клеенки) папиросную бумагу и намочить ее водой с
помощью широкой кисти или губки. Затем покрыть протечной бумагой и все это
положить в толстую книгу и сильно надавить, чтобы извлечь лишнюю сырость.
После этого положить написанный лист бумаги, покрыть его папиросной бумагой
и все это снова поместить в книгу и крепко нажать.
204. Копировальные чернила для пишущих машин.
Берут 3 части мыла, 12,5 части глицерина, 36 частей воды и растворяют
при нагревании. В другом сосуде растворяют нужное количество любой
анилиновой краски в 72 частях спирта и смешивают обе жидкости.
205. Краска для пишущих машин.
В фарфоровой чашке нагревают 100 г глицерина и постепенно добавляют к
нагретому глицерину 100 г метилфиолета. После этого массу охлаждают и
осторожно доливают понемногу воды, постоянно помешивая. Вода наливается для
устранения зернистости массы. Как только масса примет вид густой блестящей
жидкости, добавление воды прекращают. Лента для пишущей машины протягивается
через эту краску и прокатывается между гладкими валиками под сильным
давлением.
206. Литографские чернила.
Литографские чернила употребляются литографами для изготовления гренков
пером прямо на камне или на переводной бумаге.
Австрийские чернила. Для их приготовления берут:
600 частей желтого воска,
125 частей шеллака,
75 частей сала,
300 частей белого мыла,
100 частей мастики,
25 частей смолы,
75 частей голландской сажи.
К растопленному предварительно воску добавляют мелко нарезанное мыло и
нагревают до тех пор, пока масса не начнет издавать неприятный запах. При
варке нужно быть очень осторожным, в случае же воспламенения, пламя
заглушается крышкой. А затем, когда масса немного остынет, ее переливают в
формы.
Литографские чернила, как известно, сохраняются в кусках (как китайская
тушь) и только по мере надобности растираются на блюдце с водой до требуемой
густоты. Хорошее качество этой массы во многом сит от достаточного
накаливания ее, чтобы она не была ни жирной, ни тощей. Оба недостатка
препятствуют переводу рисунков или шрифта на литографический камень.
Английские чернила.
Для их приготовления берут:
60 частей желтого воска,
60 частей белого мыла,
80 частей мастики,
60 частей сала,
120 частей шеллака,
10 частей венецианского терпентина,
11 частей голландской сажи.
Мастику и шеллак кладут в нагретый терпентин, затем добавляют сало,
воск, мыло и сажу. Все это хорошо перемешивается и растирается. Охладившаяся
и немного затвердевшая масса выкладывается на гадкий камень или стекло и
разрезается на бруски.
207. Изготовление гектографа.
Прежде всего, нужно взять лучший сорт столярного клея, проделав с ним
предварительно следующее испытание. Берут небольшой кусок клея и опускают
его в воду комнатной температуры. Если клей в воде разойдется, то он не
годен для изготовления гектографической массы; если же он превратится в
студенистую массу, то клей годится для изготовления гектографа.
500 г такого столярного клея и 1 кг технического глицерина опускают в
новый жестяной котелок, в котором не должно быть ни малейшего присутствия
жира. Сначала наливается глицерин и доводится посредством постепенного
нагревания до того состояния, когда от него будет подниматься пар. Тогда в
котелок опускается столярный клей, превращенный действием воды в студень, и
котелок снова ставится на плиту. Нагревание продолжается до полного
растворения клея в глицерине при осторожном помешивании, чтобы не
образовались воздушные пузырьки. Когда нагретая масса станет желтого цвета,
ее переливают в плоскую цинковую коробку с хорошо запаянными краями высотой
в 2-2,5 см и оставляют стоять на ровной поверхности до полного охлаждения, и
гектограф готов. Если во время переливания массы из котелка в цинковую
коробку на поверхности массы образуются пузырьки, то их можно уничтожить
придерживанием над ними горящей лучины. Если гектографическая масса вышла
слишком крепкой и чернила к ней не пристают, то надо всю массу вновь
растопить, добавив 50-60 г глицерина. Если под рукой нет хорошего столярного
клея, то его можно заменить желатином. Для приготовления массы берется 2 кг
желатина, который растворяется в 3 кг технического глицерина с добавлением
400 г талька в порошке.
Предлагаем следующий рецепт для приготовления гектографической массы:
500 г желатина распускают в 3 литрах воды при нагревании, во время которого
добавляется 6 кг технического глицерина и 500 г сернобариевой соли в
порошке.
208. Гектографические чернила.
Гектографические чернила представляют собой густой раствор анилиновой
краски, посредством которой можно получить, при помощи гектографа, массу
отпечатков. Главную роль здесь играет глицерин, препятствующий быстрому
высыханию чернил.
Черные чернила:
10 частей нигрозина,
90 частей воды,
10 частей глицерина.
Красные чернила:
10 частей фуксина,
10 частей спирта,
10 частей глицерина,
70 частей воды.
Синие чернила:
10 частей синего анилина,
15 частей спирта,
10 частей глицерина,
80 частей воды.
Фиолетовые чернила:
10 частей метилфиолета,
5 частей глицерина,
70 частей воды,
или 10 частей метилфиолета,
8 частей 20%-ной уксусной кислоты,
4 части глицерина,
70 частей воды.
Зеленые чернила:
10 частей индиго-кармина,
10 частей пикриновой кислоты,
30 частей спирта,
10 частей глицерина,
80 частей воды.
209. Штемпельная краска.
Такая краска должна давать чистые, ясные отпечатки и не должна высыхать
на штемпеле. Штемпельная краска делается разных цветов, но самая
употребительная фиолетовая. Проще всего делать ее из анилиновых красок.
Приводим испытанный состав фиолетовой штемпельной краски:
10 частей метилфиолета,
3 части гуммиарабика,
1 часть глицерина,
2 части воды.
Гуммиарабик растворяют в холодной воде и смешивают с глицерином, краску
в порошке кладут в плоскодонную фарфоровую ступку и растирают фарфоровым
пестиком, добавляя постепенно гуммиарабик с глицерином. Для получения других
цветов берут соответствующую краску, для черной - нигрозин, для красной
фуксин и т.д.
210. Невысыхающая подушка для штемпелей.
Для приготовления такой подушки берут 30-40 частей глицерина и насыщают
какой-либо легко растворимой анилиновой краской, например метилфиолетом.
Затем растворяют в нем 10 частей столярного клея, предварительно
размоченного в воде в течение суток, и полученную массу выливают в жестяной
ящик. После охлаждения массу обтягивают редкой кисеей и получают подушку,
которая будет постоянно пропитана краской и достаточно влажна, так как
глицерин имеет свойство притягивать влагу из воздуха. Когда поверхность
массы сильно вытрется, то подушку можно переплавить и вновь употреблять.
Если подушка долго не употреблялась и несколько затвердела, то ее следует
смочить несколькими каплями теплой воды.
211. Чернила для метки белья.
Хорошие чернила для метки белья можно приготовить из анилиновых красок.
Черные чернила. Берут 1 часть нигрозина, растворимого в воде, 1,5 части
соляной кислоты, 22 части спирта. К этому раствору добавляют раствор из 7,5
частей гуммиарабика в 100 частях холодной воды.
Красные чернила. Приготовляются также, только вместо нигрозина берут
фуксин или эозин.
212. Вечные чернила.
Берут 200 частей шеллака, 300 частей буры, 3000 частей горячей воды,
растворяют при нагревании, фильтруют и добавляют раствор из 100 частей
водного нигрозина, 1 части пикриновой кислоты, 3 частей танина, 150 частей
нашатырного спирта и 75 частей дистиллированной воды.
213. Чернила для писания по металлам.
Для писания по цинку.
15 частей медного купороса,
10 частей хлористого калия,
14 частей воды.
Для писания по меди и олову:
25 частей медного купороса,
10 частей гуммиарабика,
5 частей сажи,
10 частей соляной кислоты,
24 части нашатыря,
26 частей воды.
Для писания по железу и стали:
20 частей медного купороса,
5 частей уксуса,
5 частей сажи,
10 частей гуммиарабика,
60 частей воды.
Для писания по жести:
10 частей медного купороса,
20 частей воды,
несколько капель соляной кислоты,
немного гуммиарабика.
Для писания по стеклу:
3 части сернокислого бария смешивают с 1 частью хлористого аммония и
добавляют к смеси столько серной кислоты, чтобы образовалась полужидкая
масса. Так как такие чернила разъедают стекло, то хранить их можно только в
склянках, обмазанных внутри парафином.
214. Как восстановить на пергаменте выцветшие чернила
Для этого достаточно то место на пергаменте, с которого сошли чернила,
покрыть с помощью кисти слоем сернистого аммония. Способ этот испытан давно
и с успехом практикуется в соответствующих случаях Оксфордской библиотекой.
215. Моющиеся рабочие чертежи.
Давно известно, что чертежи, находящиеся в мастерских, становятся со
временем такими грязными и неясными, что обозначенные на них цифры и размеры
часто невозможно разобрать. Для того чтобы предохранить чертежи, выполненные
в туши или в карандаше, от загрязнения, советуем класть их на стекло или на
доску и покрывать их коллодием, в который добавлено 20% стеарина. Через 15
минут он высыхает и дает чисто белый цвет с матовым глянцем. Таким образом
чертеж покрыт предохранительным слоем, который можно обмывать чистой водой,
не боясь смыть рисунки и цифры.
216. Приготовление кальки.
Для приготовления прозрачной копировальной бумаги, или кальки,
распускают в скипидаре воск, пропитывают этим раствором тонкую писчую бумагу
и дают скипидару испариться, после чего бумага становится прозрачной и
готова употреблению.
Бумаге можно придать прозрачность и с помощью бензина: накладывают на
рисунок, с которого хотят сделать копию, тонкую писчую бумагу и, смочив
небольшой клочок ваты бензином, проводят им по бумаге. Смоченная часть
бумаги становится совершенно прозрачной и по ней можно рисовать не только
карандашом, но также тушью, а затем и акварельными красками: ни тушь, ни
краски не расплываются, Бензин быстро улетучивается, и бумага вполне
сохраняет свой начальный вид. Если рисунок большой, то бумагу разрезают по
частям и по частям копируют рисунок; бензин улетучивается не раньше, чем
будет окончена работа.
217. Приготовление копировальных бумаг.
Часто употребляется для копирования синяя бумага, приготовленная
следующим образом. Берут 10 весовых частей хорошей французской сини или
берлинской лазури, размельчают и заливают ее 20 весовыми частями
растительного оливкового масла, к которому добавлена 1/4 весовой части
глицерина. Смесь эту оставляют на неделю в сухом, теплом месте при
температуре 40-50'С и время от времени размешивают, а затем, когда
французская синь пропитается маслом, ее хорошо растирают. Когда синяя краска
будет таким образом вполне готова, распускают на слабом огне 0,5 весовой
части желтого воска и постепенно добавляют к нему 1,5 весовой части
петролейного спирта, известного в продаже под названием лигроина, после чего
к этой последней смеси добавляют 3 части растертой с маслом французской
сини; нагревают все до 30-35°С и тщательно растирают, пока не получится
вполне однородная по консистенции масса. Эту массу с помощью широкой, мягкой
кисти из щетины наносят на бумагу, так называемую шелковую, и затем широкой
кистью или флейцем выравнивают слой, чтобы он расположился равномерно, после
чего бумагу высушивают и тогда она вполне пригодна к употреблению.
218. Непромокаемая бумага.
Распустить 500 г белого мыла в 0,5 литра воды; затем приготовить
раствор из 100 г гуммиарабика и 300 г столярного клея на 0,5 литра воды;
подогреть обе смеси, слить вместе и погрузить в нее бумагу. Когда последняя
хорошо смочится, ее вынимают и дают ей высохнуть при комнатной температуре.
Обработанная таким образом бумага становится совершенно непромокаемой и
может быть использована в качестве оберточной, предохраняющей предметы от
смачивания водой.
Есть еще другие способы: погружают бумагу в водный раствор шеллака с
бурой или берут 1 часть столярного клея и растворяют его в 10 частях воды,
добавляют раствор из 1 части квасцов в 10 частях воды. Бумагу погружают в
эту смесь, а затем высушивают.
Для того чтобы сделать бумагу непромокаемой, советуем пропитать ее
водным раствором жидкого клея, технического желатина или казеина с 1%
формалина.
219. Фильтровальная бумага.
Чтобы фильтровальная бумага не так скоро прорывалась, что нередко
случается при фильтрации больших количеств жидкости, рекомендуется простое
средство, которое, значительно увеличивая прочность фильтровальной бумаги,
нисколько, вместе с тем, не уменьшает ее фильтрующей способности. Средство
это состоит в том, что бумагу погружают на несколько секунд в азотную
кислоту с удельным весом 1,42 и затем тотчас же тщательно промывают в воде.
Приготовленную таким образом бумагу можно мыть и мять, как полотно; она
становится до того прочной, что полоса обыкновенной фильтровальной бумаги
шириной в 5-6 см выдерживает тяжесть в 1,5 кг, тогда как такая же полоса, не
подвергнутая действию азотной кислоты, разрывается от тяжести 150 г, т.е. в
десять раз менее прочна.
220. Фильтровальная замша.
Фильтровальная бумага, как известно, имеет недостаток, состоящий в том,
что через нее жидкости фильтруются сравнительно медленно, в особенности
более или менее густой и тягучей консистенции. Этот недостаток особенно
заметен, когда фильтруется значительное количество названных жидкостей. В
этих случаях фильтровальная бумага может быть с успехом заменена замшей.
Кусок замши вымачивают в слабом растворе соды для удаления содержащихся в
ней жиров и затем тщательно прополаскивают в холодной воде. Приготовленную
таким образом замшу употребляют как фильтровальную бумагу. Через нее очень
чисто и вместе с тем быстро фильтруются не только всевозможные тинктуры, но
и очень густые сиропы, а также тягучие, слизистые растительные соки. О
быстроте этого процесса можно судить уже по тому, что литр самого густого
сиропа фильтруется за 15 минут. Другое немаловажное достоинство
фильтровальной замши состоит в том, что она может служить очень долго;
необходимо только каждый раз после употребления тщательно ее промывать.
XI. Хозяйственные средства.
221. Порошок для печения.
Употребляется вместо дрожжей. Главное условие для изготовления такого
порошка - это соединить виннокаменную кислоту или кремортартар с
двууглекислым натрием (содой) таким образом, чтобы они в сухом виде не
действовали друг на друга химически, а смесь могла сохраняться
продолжительное время. Для этого сначала смачивают пшеничную муку водным
раствором виннокаменной кислоты или кремортартара, тщательно высушивают, а
затем уже смешивают с двууглекислым натрием. Вот рецепт, рекомендованный
доктором Эткерсом.
77 частей виннокаменной кислоты,
100 частей пшеничной муки,
84 части двууглекислого натрия
или: 24 части кремортартара,
30 частей пшеничной муки,
12 частей двууглекислого натрия.
222. Ароматический порошок для печения.
Смешивают:
4 части корицы,
1 часть гвоздики,
1 часть мускатного ореха,
1 часть имбиря.
или: 7 частей корицы,
7 частей имбиря,
3 части кардамона,
3 части мускатного ореха.
223. Пикантный порошок "Керри".
Употребляется он как приправа к мясным, рыбным и вегетарианским блюдам,
в особенности к рису. Составляется он следующим образом. Смешивают:
2 части перца стручкового,
2 части кориандра,
2 части тмина,
3 части горчицы черной,
3 части перца английского,
6 частей перца белого,
20 частей куркумы.
или: 50 частей куркумы,
20 частей перца белого,
10 частей перца английского,
10 частей горчицы обыкновенной,
5 частей тмина,
2,5 части кориандра,
2,5 части перца красного,
20 частей имбиря, 10 частей гвоздики. или:
120 частей куркумы,
120 частей кориандра,
75 частей перца черного,
50 частей имбиря,
15 частей корицы,
15 частей мускатного цвета,
15 частей гвоздики,
30 частей кардамона,
30 частей тмина,
30 частей перца белого.
Все это смешивается и превращается в порошок.
224. Пикантный соус "Кабуль".
Берут:
200 частей мясного бульона,
150 частей пюре-томата,
50 частей моркови изрезанной,
25 частей лука репчатого,
10 частей перца красного стручкового,
0,5 части перца английского цельного,
0,5 части гвоздики цельной,
200 частей уксуса (6 %).
Кипятят до тех пор, пока овощи не сделаются совершенно мягкими,
добавляя время от времени кипятка. Затем протирают сквозь частое сито, вновь
кипятят до получения сиропообразной жидкости. Жидкость затем изливают в
стеклянные банки, которые закупоривают пробками и завязывают бечевками.
Затем приступают к стерилизации, т.е. банки с соусом ставят в глубокую
кастрюлю, обложив их предварительно соломой, наливают в кастрюлю холодной
воды так, чтобы горлышки банок не были покрыты водой, нагревают кастрюлю на
плите и кипятят в продолжение четверти часа, после чего банки вынимают и по
охлаждении пробки заливают бутылочной смолой. Хранят в прохладном месте.
225. Краски для пищевых веществ
I. Красная краска.
Растворяют 1 часть кармина, 2 части нашатырного спирта, 35 частей
дистиллированной воды.
Берут 2 части кошенили, 4 части углекалиевой соли, 50 частей
дистиллированной воды, настаивают в продолжение двух дней, затем добавляют
12 частей винного камня, 1 часть квасцов. После удаления углекислоты смесь
фильтруют, добавляя в фильтр время от времени кипящей воды до получения 62
частей фильтрата. Наконец доливают к жидкости 3 части 90°-ного спирта. Берут
1 часть корня алканны, 3 части эфира, настаивают и оставляют, при частом
взбалтывании, в закрытом сосуде в продолжение 4 дней, после чего жидкость
сливают и остаток снова заливают 2 частями эфира, Обе вытяжки сливают
вместе, фильтруют, эфиру дают испариться и выпаривают остаток до густоты
экстракта. Варят 6 частей сушеной черники в 14 частях горячей воды, затем
добавляют 7 частей 90°-ного спирта. Через несколько дней отжимают, фильтруют
и выпаривают жидкость до густоты экстракта. Берут 5 частей красной свеклы,
ставят в теплую печь и оставляют до тех пор, пока она не сделается
совершенно мягкой. Затем свеклу очищают от наружной кожи, разрезают на
мелкие куски, наливают 4 части слабого уксуса и настаивают в течение суток.
Затем сливают жидкость, выжимают остаток, фильтруют, выпаривают в водяной
бане до густоты экстракта и добавляют равное по весу количество 90°-ного
спирта.
II. Желтая краска.
Настаивают в продолжение 5 часов 1 часть шафрана, 1 часть глицерина в
10 частях дистиллированной воды, отжимают и снова настаивают остатки шафрана
с 10 частями дистиллированной воды. Обе жидкости сливают и выпаривают до
густоты экстракта и разбавляют 3 частями 90°-ного спирта.
Настаивают в продолжение недели 20 частей сафлора (fl. Carthami), 30
частей дистиллированной воды, 70 частей 90°-ного спирта, после чего отжимают
и фильтруют.
Извлекают порошок орлеана (Bixa Orellana) винным спиртом и выпаривают
фильтрат до густоты экстракта.
Настаивают в продолжение нескольких дней 1 часть ягод крушины,
истолченных в 5 частях 70°-ного спирта, после чего отжимают и фильтруют.
III. Коричневая краска.
Берут 150 частей сахарного песка, 1 часть углекалиевой соли, нагревают
на открытом огне, пока вся
масса не станет черно-бурой и пока не образуются белые пузыри, затем
разбавляют водой и фильтруют.
Кипятят крахмал с 2,5% едкого натрия и 5% воды до образования
темно-бурой вспучивающейся массы, которую затем разбавляют водой до густоты
сиропа.
IV. Синяя краска.
Растворяют 1 часть лучшего индиго в 50 частях водки.
V. Зеленая краска.
Смешивают какую-нибудь желтую краску с синей (см. выше) в различных
пропорциях для получения желаемого оттенка.
Растворяют 1 часть хлорофилла в 20 частях 90'-ного спирта.
Растворяют 200 частей свежей травы шпината или крапивы, настаивают в
продолжение суток в растворе 1 части углекислой соли в 2000 частях
дистиллированной воды, отжимают, жидкость выливают, остаток настаивают в
продолжение 12 часов (не дольше) с помощью 400 частей 70°-ного спирта,
отжимают и фильтруют. Сохраняется в склянках из темного стекла.
Краски, растворимые в жирах.
Желтая: эфирный экстракт орлеана и куркумы.
Красная: алканна. Зеленая: хлорофилл.
Коричневая: алканна, смешанная с хлорофиллом.
Краски, растворимые в спирте и воде. Желтая: куркума, орлеан и шафран.
Красная: алканна. Синяя: индиго.
Зеленая: куркума, смешанная с индиго. Коричневая: жженый сахар.
Краски, растворимые в сахаре. Желтая: куркума, орлеан. Красная: кармин.
Синяя: индиго.
Зеленая: куркума, смешанная с индиго. Коричневая: жженый сахар.
XII. Кремы и аппретуры для обуви.
226. Кремы для обуви.
Кремы можно разделить на две группы: скипидарные и водные.
I. Скипидарные кремы. Нужно иметь в ввду, что производство скипидарных
кремов представляет некоторую опасность в пожарном отношении, в особенности,
когда пользуются открытым огнем. Под руками работающего всегда должна быть
крышка, чтобы плотно закрыть кастрюлю в случае воспламенения скипидара. Под
ногами работающего всегда должен быть старый ковер, чтобы во время заглушить
возникший пожар. Глаза следует защищать очками. Курить и зажигать спички в
помещении, где работают со скипидаром, не допускается. На случай ожогов под
рукой должна быть всегда двууглекислая сода, которая накладывается густым
слоем на ожог; Для работ не требуется специальной посуды: достаточно
чугунного эмалированного котла с крышкой. Для разных цветов крема следует
иметь отдельную посуду. Необходимо также иметь термометр по Цельсию, т.е. с
делениями от 0 до 100°. В котел наливают необходимое количество олеиновой
кислоты (см. ниже) и распускают в ней нужное количество анилиновой краски
(черной или цветной), растворимой в жирах. Когда краска распустится, кладут
в котел процеженную смесь восков и, помешивая, расплавляют, наблюдая при
этом с помощью термометра, чтобы температура расплавленной массы не
поднималась выше 95° и не опускалась ниже 90°С. Затем, если плавление
происходит на примусе, то, погасив предварительно огонь, тонкой струйкой
добавляют необходимое количество скипидара, все время тщательно помешивая.
Если плавление происходило на плите, то нужно снять котел с плиты.
Температура массы должна быть такова, чтобы после добавления скипидара
она была не ниже 40° и не выше 50°С. Необходимо следить за тем, чтобы
температура смеси была не ниже 40°С, так как такая масса, разлитая в
жестянки, не будет иметь хорошего рисунка. Подогревание охладевшей смеси не
исправит дела, и поэтому нужно предварительно на маленькой пробе выяснить,
какая получится температура после добавления скипидара и в известных случаях
(в особенности зимой) лучше подогреть скипидар, поставив бутылку в горячую
воду. Температура скипидара должна быть зимой около 20-30°С, а летом
10-15°С.
Скипидарный крем обычно разливают в баночки или плоские жестянки.
Крышки как тех, так и других должны быть плотно пригнаны, чтобы скипидар не
мог испариться. В кустарных мастерских разливают обычно при помощи маленькой
кастрюльки с носиком, в больших производствах - особыми разливными машинами.
Чтобы крем во время работы не остывал ниже 40°С, следует кастрюлю с кремом
опустить в таз с горячей водой (50°С). Температура в помещении должна быть
около 15°, тогда охлаждение крема в жестянках идет лучше и получается более
красивая поверхность крема.
Некоторые сорта крема имеют характерный рисунок в виде кольцеобразных
или зигзагообразных линий, идущих от краев жестянки к центру. Они образуются
только в том случае, если в состав кремов входят материалы лучшего качества,
например карнаубский воск. Даже при небольшом содержании карнаубского воска
в мази можно вызвать этот характерный рисунок на поверхности крема. Для этой
цели устраивают приток воздуха к разлитому в жестянках крему, обмахивая мазь
опахалом.
Ниже приводим несколько рецептов скипидарных кремов. От опыта мастера
зависит подобрать такую смесь восков, чтобы получить наилучшую по качеству и
вместе с тем наиболее дешевую мазь.
Вот несколько испытанных рецептов скипидарных кремов для обуви:
1) 30 частей карнаубского воска,
15 частей парафина (48-50°С),
105 частей скипидара,
3 части олеиновой или стеариновой кислоты,
2 1/4 части анилиновой краски.
2) 5 частей карнаубского воска,
5 частей желтого пчелиного воска,
5 частей японского воска,
17 частей парафина,
68 частей скипидара,
1,5 части олеиновой или стеариновой кислоты,
1 часть анилиновой краски.
3) 5 частей карнаубского воска,
12 частей канделильского воска,
10 частей парафина,
65 частей скипидара,
1,5 части олеиновой кислоты,
1 часть анилиновой краски.
4) 8 частей карнаубского воска,
8 частей канделильского воска,
12 частей парафина,
68 частей скипидара,
1,5 части олеиновой кислоты,
1 часть анилиновой краски.
5) 30 частей шеллачного воска,
15 частей парафина,
105 частей скипидара,
3 1/4 части олеиновой кислоты,
2 части анилиновой краски.
6) 10 частей шеллачного воска,
20 частей парафина,
60 частей скипидара,
1,5 части олеиновой кислоты,
1,5 части анилиновой краски,
7) 10 частей церезина,
5 частей спермацета,
30 частей скипидара,
1 часть анилиновой краски.
Анилиновые краски, как известно, имеются двух сортов: растворимые в
жирах и растворимые в воде и спирте. Для скипидарных кремов употребляются
исключительно анилиновые краски, растворимые в жирах, а для водных кремов -
анилиновые краски, растворимые в воде.
Для черных кремов наиболее употребителен нигрозин WLA, WL, KS и С.
Для желтых кремов метаниловая-желтая, оранжевая II, желтая II, аутоль
оранжевый, перс-желтая, перс-коричневая. Смешением этих красок можно
получить любой оттенок.
Цветные скипидарные кремы готовятся таким же образом, как и черные, с
той только разницей, что материалы для цветных кремов идут более светлые и
чистые.
Для белых кремов берут цинковые белила лучшего качества, а для
уничтожения желтизны добавляют немного ультрамарина (синька для белья).
II. Водные кремы отличаются от скипидарных тем, что в них растворителем
является не скипидар, а вода. При приготовлении водных кремов для омыления
восков употребляется поташ. Для приготовления водных мазей кустарным
способом не требуется какой-либо специальной посуды. Работать можно в
обыкновенном эмалированном котле на примусе или на плите. Так как при этом
способе не употребляют скипидара, то работа совершенно безопасна в пожарном
отношении.
В котел кладут смесь восков и расплавляют, тщательно помешивая. Чтобы
воск не пригорел, температура не должна быть выше 95° С. В другой котел
наливают 10%-ный раствор поташа и, когда растворенный поташ закипит, его
постепенно доливают к расплавленному воску тщательно, размешивая. Если сразу
влить много поташа, то в котле поднимется много пены, которая может выйти
через край. В таком случае следует спрыснуть ее водой и пена быстро осядет.
Смесь нагревают до тех пор, пока она не станет однородной. В остальной воде,
которая должна быть добавлена к воску, растворяют анилиновую краску,
растворимую в воде. Наконец, раствор краски доливают к горячему смыленному
воску, тщательно размешивают и разливают в жестяные коробочки.
Вот два испытанных рецепта водных кремов;
1) 4 части карнаубского или шеллачного воска,
16 частей пчелиного воска,
3 части поташа,
4 части анилиновой краски,
100 частей воды.
2) 16 частей карнаубского воска,
6 частей японского воска,
3,5 части поташа,
4 части анилиновой краски,
120 частей воды.
Цветные кремы готовятся тем же способом, только вместо черной
анилиновой краски нигрозин WLA, WL, употребляют для желтых кремов метанил
желтый экстра, оранжевую на; для коричневых кремов - коричневую гаванну GM и
др.
Водные кремы для обуви значительно дешевле, чем скипидарные, и их
приготовление гораздо безопаснее в пожарном отношении. Хорошо приготовленные
водные кремы так же хороши для чистки обуви, как и скипидарные. Они имеют
еще то преимущество, что не пахнут скипидаром.
Цветные водные кремы лучше разливать в стеклянную посуду, так как в
жестянках цвет мази может измениться.
III. Смешанные кремы. Существует еще третий род кремов - смешанные
кремы, представляющие собой омыленный поташем воск, разбавленный затем
скипидаром.
Вот рецепт такого крема.
4 части карнаубского воска;
16 частей пчелиного воска,
3 части поташа,
2 части анилиновой краски,
60 частей воды,
30 частей скипидара.
IV. Жидкие кремы. Жидкие кремы или аппретуры для обуви представляют
собой окрашенные водные щелочные растворы шеллака, которые наносят на кожу
кистью или губкой и которые по высыхании дают превосходный глянец.
Посуда, в которой готовится аппретура, должна быть медная или хорошо
вылуженная; ни в коем случае раствор не должен соприкасаться с железом.
Аппретура не должна также храниться в жестянках, так как в соединении с
железом шеллак будет выделяться из раствора в виде хлопьев.
Вода, употребляемая для приготовления аппретуры, не должна быть
жесткая, а лучше употреблять дистиллированную воду. Готовится аппретура
следующим образом: в медном котле растворяют поташ, затем постепенно к
кипящему раствору добавляют шеллак. Омыление происходит быстро, и, когда
весь шеллак растворится, дают охладится и всплыть на поверхность шеллачному
воску. Воск удаляют фильтрованием или просто снимают ложкой. Воск этот,
конечно, не следует выбрасывать, его можно употреблять для приготовления
скипидарных и водных кремов (см. выше). Затем добавляют в еще горячий
раствор необходимое количество анилиновой краски растворимой в воде, и
тщательно размешивают, пока краска не разойдется. Так как аппретура при
долгом хранении может покрыться плесенью, то полезно добавлять небольшое
количество формалина. Разливают аппретуру в стеклянные флаконы, а к пробке
при помощи медной (не железной) проволоки приделывают губку, при помощи
которой намазывают аппретуру на обувь. Вот несколько испытанных аппретур:
1) 10 частей шеллака,
2 части поташа,
2 части нигрозина,
100 частей воды.
2) 68 частей шеллака,
15 частей буры,
10 частей нигрозина,
400 частей воды.
3) 20 частей шеллака,
8 частей нашатырного спирта,
4 части нигрозина,
120 частей воды,
50 частей касторово-масляного мыла.
227. Аппретуры для обуви.
Аппретура заменяет крем и отличается от последнего тем, что для
получения блеска, после намазывания ею, не требуется натирания щеткой.
Черная аппретура. Берут 20 частей шеллака, 10 частей буры на 140 частей
воды, нагревают в водяной бане при постоянном помешивании до растворения и
добавляют 20 частей сахара, 12 частей глицерина и 5 частей водного
нигрозина. Предварительно вычищенные при помощи мыла и воды кожаные предметы
намазываются кистью или губкой, которые смачивают в аппретуре.
Желтая аппретура. Берут 2 части желтого воска, 1 часть стеарина, 1
часть льняного масла, растапливают в водяной бане, добавляют 6 частей
терпентина, I часть желтой золотистой охры. Одновременно растворяют 1 часть
твердого мыла в 10 частях воды и, при постоянном помешивании, смешивают этот
раствор с вышеуказанной смесью до получения однообразной массы, к которой
постепенно доливают 8 частей воды. По охлаждении массы ею наполняют склянки
с широким горлышком.
228. Смазка для кожи и приводных ремней.
Берут 60 частей олеина, 20 частей смолы, 50 частей вазелинового масла,
5 частей касторового масла, растапливают и помешивают до охлаждения.
229. Смазка ременных уборов и сбруи.
Сначала приготовляют следующие составы:
1) В чистый рыбий жир или ворвань прибавить 1/3 свиного сала и сварить
все вместе так, чтобы сало смешалось с ворванью; затем остудить в жестянке.
2) Простое серое мыло кипятить в воде, пока оно совсем не распустится и
дать остынуть в жестянке так, чтобы получилась мягкая мазь.
3) Развести немного сандала в бутылочке с купоросом.
Прежде всего, следует вымыть ремень тепловатой водой с мылом крепкой
щеткой так, чтобы вся прежняя мазь или деготь, равно как пыль и грязь сошли.
Затем сырую еще кожу смазывают первым составом, втирая его суконкой. Когда
мазь досуха вотрется в ремень, то для получения глянца, его натирают досуха
той же суконкой вторым составом. Потертые и порыжевшие на ремне места
смазывают слегка третьим составом. Последнее, однако, надо делать как можно
реже, так как частое употребление состава может повредить коже.
Смазывать ремни надо всегда сырыми, никогда не вывешивать их на солнце,
а оставлять в сыром месте, не опасаясь образования плесени, которую всегда
можно вытереть тряпкой. Самое вредное для ремня и сбруи: деготь, жар и
солнце. Если ремни или сбруя были раньше смазаны дегтем, то с одного раза их
не смыть и нужно мыть их несколько раз. Треснувшие или перепрелые ремни,
конечно, нельзя восстановить, а для новых нельзя брать кожу, которая была
смазана дегтем, что легко узнается по запаху. Новые ремни нужно смазывать
редко и держать в прохладном месте. Долго лежавшие новые ремни и сбруи
хорошо смазать вареным конопляным маслом.
Приведенный рецепт испытан в течение многих лет и давал всегда
прекрасные результаты.
230. Придание коже водонепроницаемости.
Чтобы сделать кожу водонепроницаемой, пользуются жидкими и твердыми
жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они
должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в
кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких
нежелательных особенностей. Для таких мазей, придающих коже непроницаемость,
годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие слабой
кислотной реакцией, и различные виды воска с добавлением смолы и без нее.
Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели,
должны быть исключены, так
как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление
глицерина бесполезно, так как он извлекается из кожи водой. Минеральные
масла тоже не годятся. Со временем от действия- воды непроницаемость кожи
утрачивается, поэтому смазку следует время от времени повторять. Предлагаем
следующее средство для придания коже непроницаемости. Растворяют желтый
пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор в водяной бане и
добавляют к нему 1/10 часть спермацета в растопленном виде. Застывшая масса
сохраняется в баночках и употребляется следующим образом; растопив в водяной
бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть сухой
и слегка нагретой. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на
ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке
кремом.
Есть еще другой состав, который был испытан на целом ряде опытов и дал
очень хорошие результаты: он представляет собой смесь из 50 весовых частей
бараньего сала, растопленного на легком огне, 49 частей льняного масла и 1
весовой части скипидара. Состав наносится на сухую и не холодную кожу. Эта
мазь особенно пригодна для охотничьей обуви и притом как в местах сырых,
болотистых, так и для рыхлого, глубокого снега; во всех подобных случаях она
превосходно предохраняет обувь от сырости.
Вот еще хороший состав для придания обуви непромокаемости. Берут 1/4
литра льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г
сала, 5 г воска, 5 г древесной смолы. Этой слегка разогретой смесью
тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и
гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.
Любой кожаной обуви можно придать непромокаемость, если положить ее на
несколько часов в воду, в которой распущено в возможно большем количестве
серое мыло. По высыхании обувь не только сохраняет спою первоначальную
мягкость, но становится даже мягче; причем проникнувший во все поры кожи
мыльный раствор заполняет их образующейся при этом жировой кислотой, которая
совсем не пропускает воду.
XIII. Стирка и окраска материй.
231. Порошки для стирки.
I. Порошок для стирки "Рапид". Приводим ниже несколько рецептов.
Кипятят при постоянном помешивании: 3 части остатков какого-либо жира
или масла, 3 части аммиачной (углекислой) соды и 8 частей горячей воды.
После омыления добавляют 1 часть талька и 8 частей выветрившейся соды,
высушивают и измельчают.
Смешивают 6 частей выветрившейся соды, 3 части поташа, 1 часть простого
мыла в порошке. Смешивают 90 частей кальцинированной соды и 5 частей буры,
II. Порошок для стирки "Пергидроль". Большинство употребляемых в
прачечных средств для беления действуют плохо на ткани вследствие содержания
в этих порошках более или менее значительных количеств свободной щелочи.
Ввиду этого заслуживает внимания состав, получивший в Германии большое
распространение. Раствор действует как белильное средство и в то же время
совершенно не разъедает ткани. Этот порошок состоит из: 40 частей простого
мыла в порошке, 35 частей аммиачной (углекислой) соды, 3 частей жидкого
стекла, 12 частей воды, 20 частей перекиси натрия. Перекись натрия
упаковывается отдельно от прочих составных частей (лучше всего в жестянке) и
примешивается к ним только в момент употребления. Во время кипячения
перекись натрия распадается на гидроокись натрия и кислород и, соединяясь с
водой, образует перекись водорода (пергидроль), которая является, как
известно, хорошим белильным средством. Образовавшаяся гидроокись, в свою
очередь, связывается с жировыми веществами в мыло, которое вместе с входящим
в этот состав мыльным порошком завершает стирку. Средство действует
безукоризненно. Отсутствие вредного влияния на ткани обусловливается
химическим взаимодействием составных частей.
III. Порошок "феникс" для стирки состоит из:
35 частей воды, 55 частей безводной соды, 5 частей безводного жидкого
стекла, 5 частей безводного мыла. На основании новейших исследований
химической городской лаборатории в Бреславле, проведенных профессором
Штейном, д-ром Бишофом, Гинтеркирхом и Крафтом, о действии порошка "Феникс"
на волокна белья, нужно признать щелок "Феникс" вредным для белья, так как
при употреблении его для стирки белье разрушается быстрее, нежели от
действия порошка "Пергидроль".
232. Порошок для мытья "Сплендид".
В последнее время стали употреблять для мытья кухонной посуды, полов и
т.д. готовую смесь мыла, соды и песка. Сперва готовят содовую основу, для
чего смешивают: 950 частей соды кристаллической, толченой, 30 частей соды
кальцинированной, толченой, 16 частей квасцов в порошке, 3 части
щавелевокислого калия, 1 часть нашатыря в порошке. Затем смешивают: 160
частей калиевого (зеленого) мыла, 30 частей керосина, 10 частей скипидара 2
части нитробензола до получения однородной массы и добавляют 600 частей соды
кальцинированной, 1200 частей содовой основы (см. выше), 8000 частей мелкого
(морского или речного) песка. Полученную смесь просеивают через частое сито.
Примечание. Вместо 8000 частей мелкого песка можно брать 6000 частей
мелкого песка и 2000 частей пемзы в порошке.
233. Глянц-крахмал "Люстрин".
Берут 15 частей борной кислоты, 19 частей буры, 3 части стеарина, 3
части белого воска и кипятят с достаточным количеством раствора соды (20°
Б.) до образования однородной жидкой массы, которую затем высушивают.
Полученный продукт смешивают с 500 частями рисового крахмала в порошке,
234. Плитки "Мируар".
Для придания блеска белью растапливают 3 части парафина и 2 части
стеарина и выливают жидкую массу в формы. Плиточки эти или добавляют к
горячему крахмальному клейстеру, или же ими слегка смазывают гладкую
плоскость утюга и проглаживают еще раз уже выглаженное белье. Можно также
натереть им белье перед глажением.
235. Краски для материй.
Удобство и дешевизна анилиновых красок дали возможность окрашивать
материи домашним способом. За последнее время было выпущено на рынок большое
количество разных красок в пакетиках. Для удобства анилиновые краски
смешивают с декстрином и каждый пакетик снабжают наставлением к
употреблению.
Всем понятно, что при окрашивании цветных материй нельзя темную материю
окрашивать в светлую краску. Только белые материи могут быть окрашиваемы в
любой цвет. Желтые материи можно окрашивать в оранжевый, красный, зеленый,
коричневый, серый и черный цвет. При окраске темно-синей, фиолетовой или
слабой черной краской получается оливковый цвет. Красные материи можно
окрашивать в красный, фиолетовый, коричневый цвета. При окраске темно-синей,
темно-зеленой и черной краской получаются темно-коричневые оттенки.
Фиолетовые материи можно окрашивать в фиолетовый, темно-серый и коричневый
цвета. При окраске оранжевой краской получается коричневый цвет, а при
окраске темно-зеленой краской - темный бронзово-коричневый цвет. Синие
материи можно окрашивать в синий, фиолетовый, черный, коричневый и
темно-зеленый цвета. При окраске оранжевой краской получается коричневый
цвет. Зеленые материи можно окрашивать в зеленый, коричневый и темно-серый
цвета. При окраске черной краской получается темно-зеленый, доходящий до
черного цвет. Коричневые материи можно окрасить в коричневый или черный
цвет. При употреблении красной краски получается красно-коричневый, а при
применении черной или темно-синей краски - темно-коричневый цвет. Серые
материи можно окрасить в серый, бурый, темно-красный или темно-зеленый
цвета. Если материя светло-серая, то ее можно окрасить в синий цвет. При
окраске фиолетовой краской получается серо-фиолетовый, а при окраске
темно-сине краской - темно-синий, доходящий до черного цвет. Черные материи
можно окрасить только в черный цвет.
Прежде для окраски применялись разные протравы, при анилиновых же
красках протрав не требуется. Обработка всех материй одинакова.
Способ употребления анилиновых красок следущий. Освобожденную от пятен
и выстиранную в теплой мыльной воде материю, тщательно выполоскав в воде,
помещают в такое количество дождевой или речной воды, находящейся в глиняном
или медном тазе, чтобы вода покрывала материю полностью. Затем берут краску
и растворяют ее в особом сосуде, кипятят в продолжение нескольких минут в
дождевой или речной воде; вынимают материю из воды, хорошо выжимают ее над
тазом, примешивают раствор краски к воде, в которой только что находилась
материя, и кладут последнюю в готовый раствор краски. Затем нагревают
жидкость, при непрерывном переворачивании материи, до кипения. Затем
вынимают материю из таза и, слабо отжав, высушивают на воздухе.
Если хотят придать материи блеск, некоторую упругость, то смачивают ее
с левой стороны при помощи губочки слабым водным раствором траганта и затем
уже гладят досуха.
Краски следует упаковывать в два конвертика: один из пергаментной
бумаги, другой из обыкновенной с напечатанным на нем названием краски и
способом употребления, а также с указанием, на какое количество материи
рассчитана порция краски. Вот несколько названий красок. Амарантовая
красная. Смешивают 8 частей диамант-фуксина 1, 92 части декстрина и
разделяют на 5 равных порошков по 20 г каждый. Каждая порция рассчитана на
окраску 250-300 г материи.
Пунцовая красная. Смешивают 15 частей Echtponceau No 9, 3 части
щавелевой кислоты, 82 части Декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г
каж-
дая. Каждая порция рассчитана на окраску 100-150 материи.
Диамантовая краска. Смешивают 20 частей эритрозина No 1, 80 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана
на окраску 300-350 г материи.
Вишнево-красная. Смешивают 20 частей Cerise DIV, 80 частей декстрина и
разделяют на 5 paвных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитанна
окраску 500-600 г материи.
Неаполитанская желтая. Смешивают 20 частей Naphtogelb S pat., 4 части
щавелевой кислоты, 76 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20
г каждая. Каждая порция рассчитана на 200-250 г шелка или шерсти (для
хлопчатобумажных материй не годится).
Золотисто-оранжевая. Смешивают 30 частей Orange II, 6 частей щавелевой
кислоты, 64 части декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая.
Каждая порция рассчитана на окраску 300-400 г материи.
Кофейно-коричневая. Смешивают 40 частей Vesuvin В, 60 частей декстрина
и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на
окраску 200-250 г материи.
Неаполитанская коричневая. Смешивают 25 частей Vesuvin S, 75 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана на окраску 300-350 г материи.
Красно-фиолетовая. Смешивают 30 частей Methyl-Violett R, 70 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана на окраску 400-500 г материи.
Сине-фиолетовая. Смешивают 25 частей Methyl-Violett 3В, 75 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана на окраску 400-500 г материи.
Лазоревая голубая. Смешивают 12 частей Wasserblau IB, 3 части щавелевой
кислоты, 85 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая.
Каждая порция рассчитана на окраску 250-300 г материи.
Васильковая синяя. Смешивают 12 частей Wasserblau Т.В., 3 части
щавелевой кислоты, 85 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20
г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 150-200 г материи.
Морская синяя. Смешивают 20 частей Neuvictoriagrun II, 20 частей
Methyl-Violett В, 60 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г
каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 400-450 г материи.
Темно-синяя. Смешивают 40 частей Echtblau R, 10 частей щавелевой
кислоты, 50 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая.
Каждая порция рассчитана на окраску 200-250 г шелка или шерсти (для
хлопчатобумажной материи не годится).
Малахитовая зеленая. Смешивают 25 частей Malachitgrun II, 75 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана на окраску 500-600 г материи.
Жемчужно-серая. Смешивают 15 частей Nigrosin В, 5 частей щавелевой
кислоты, 80 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая.
Каждая порция рассчитана на окраску 200-250 г шелка или шерсти (для
хлопчатобумажной материи не годится) .
Синевато-черная. Смешивают 30 частей Anilin Tiefschwara R, 10 частей
щавелевой кислоты, 60 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20
г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 50-100 г шелка или шерсти (для
хлопчатобумажной материи не годится).
XIV. Мыловаренное производство.
236. Легкий способ приготовления простого твердого и жидкого мыла.
Для приготовления твердого мыла берут 2 кг каустической соды,
распускают в 8 литрах воды, доводят раствор до 25°С и вливают его в
расплавленное и охлажденное до 50°С сало (сало должно быть несоленое и
берется его 12 кг 800 г на указанное количество воды и соды). Полученную
жидкую смесь тщательно размешивают, пока вся масса не станет совершенно
однородной, после чего разливают по деревянным ящикам, хорошо окутанным
войлоком, и ставят в теплое сухое место. По истечении 4-5 дней масса
затвердевает и мыло готово. Если хотят иметь более пенистое мыло, то к
указанному количеству воды добавляют еще 400 г очищенного поташа или берут
сала на 2 кг меньше и добавляют такое же количество кокосового масла.
Для приготовления жидкого мыла распускают в 2 кг воды такое же
количество неочищенного едкого калия, доводят раствор до 25°С и тщательно
смешивают с 8 кг несоленого сала, предварительно растопленного и
охлажденного до 50°С. в дальнейшем поступают, как указано выше.
237. Приготовление туалетных мыл.
I. Горячий способ. В качестве основы для туалетных мыл можно взять
сальное мыло, приготовленное с содовым щелоком, или приготовить особо,
употребляя для этого свиной жир в соединении с кокосовым маслом.
Кокосовое масло должно быть самого высшего качества, а свиной жир
исключительно свежий и хорошо очищенный. Очистка жира производится следующим
образом: свежий жир несколько раз промывают в холодной воде, разрезают его
на кусочки и кладут в мешок, который подвешивают в котел с водой и кипятят.
Когда вода закипит и сало распустится, его слегка отжимают, причем большая
часть клетчатки остается в мешке вместе с мусором, мешок вынимают. На каждый
килограмм смеси сала с водой кладут 4-5 г поваренной соли и 1-2 г квасцов в
порошке, при сильном кипении жидкости и постоянном перемешивании. По
прошествии некоторого времени кипячение приостанавливают и дают жиру всплыть
на поверхность. Образующуюся накипь тщательно снимают, процеживают через
полотно в чистый чан и дают затвердеть. Таким образом приготовленный жир
может храниться без изменения в прохладном месте долгое время.
Для получения хорошего туалетного мыла на каждые 10 г жира берут 5-20 г
кокосового масла. Последнее добавляется не только с целью удешевления, но
также и для того, чтобы "налить" его большим количеством воды. Сама варка
мыла производится обычным способом, только необходимо следить, чтобы
полученное мыло было нейтральным, т.е. чтобы в нем не было избытка щелочей.
С этой целью его несколько раз отсаливают и затем снова кипятят. После
последней отсолки кипячение продолжают до тех пор, пока проба, взятая
стеклянной палочкой на пластинку, не окажется вполне удовлетворительной,
т.е. при сдавливании массы между пальцами должны получаться твердые
пластинки, которые не должны ломаться.
Для того чтобы иметь совершенно чистое мыло, его размешивают шестом,
снимают пену и вливают в формы, пока оно прозрачно. Мыльная масса,
оставшаяся на дне котла, будет менее прозрачна и чиста, а потому ей надо
дать затвердеть отдельно.
II. Холодный способ. Приготовление туалетных мыл холодным способом
посредством размешивания отличается многими достоинствами, которые главным
образом сводятся к тому, что здесь окраска и парфюмировка производятся
одновременно, составляя как бы одну операцию, после чего остается только
затвердевшую мыльную массу разрезать и сформовать.
Для приготовления мыла холодным способом берут кокосовое масло,
предварительно очищенное от случайной грязи, и омыляют его крепким натровым
щелоком при низкой температуре и постоянном размешивании. Для того чтобы
полученное мыло было нейтральным, необходимо сделать несколько
предварительных проб и точно определить количественное соотношение жира и
щелочи. Когда процесс омыления дойдет до того состояния, что содержимое
котла превратится в однородную и трудно размешиваемую массу, тогда к ней
добавляют красящие и парфюмирующие вещества, которые после продолжительного
размешивания равномерно распределяются по всей массе.
III. Переплавка. Приготовление туалетных мыл переплавкой производится
следующим образом: обыкновенное ядровое мыло разрезают на куски и бросают в
котел, вставленный в другой котел с кипящей водой (водяная баня). К мылу
надо влить столько воды, чтобы взятая проба имела хорошую консистенцию,
после чего мыло разливают в формы и смешивают с красящими и парфюмирующими
веществами. Количество добавляемой воды, наливаемой для переплавки, зависит
от свойства мыла: для твердого сильного мыла необходимо взять больше воды,
чем когда в дело идут другие сорта, содержащие и без того много воды. Воды
вообще наливают столько, чтобы при остывании получилось твердое мыло, сильно
пенящееся в воде. Если взятое для переплавки мыло сильно загрязнено, то его
необходимо расплавить с большим количеством воды (50-60%), а затем отсалить
и уварить.
IV. Строгание. Приготовление туалетного мыла строганием производится
следующим образом: ядровое мыло обращают в стружки при помощи особого
станка, собирают в деревянное корыто, смешивают с красящими и пахучими
веществами и затем на месильном станке превращают в однородную массу. Станок
состоит из горизонтального цилиндрического барабана, на окружности которого
находятся 4-8 ножей. Над барабаном, приводимым во вращательное движение,
находится наклонная плоскость, на которую кладут пласты мыла для строгания.
Мыло собственным весом нажимает на барабан, ножи которого беспрерывно
срезают стружки с мыльного пласта. Ножи установлены под значительным уклоном
и потому могут срезать стружки толщиной в писчую бумагу.
Вот несколько рецептов для туалетных мыл, приготовленных разными
способами.
Миндальное мыло. Для приготовления его берут 4 кг белого ядрового мыла,
мелко строгают его и подливают немного молока. Массу наливают в котел,
ставят на умеренный огонь и размешивают, пока она не загустеет и не начнет
тянуться. Остудив, добавляют горько-миндального масла и выливают мыло в
плоский деревянный ящик, на дно которого положено полотно. Мылу дают остыть,
затвердеть и тогда разрезают его на куски требуемой формы. На заводах
готовят миндальное мыло из хорошего крепкого щелока с двойным по весу
количеством сала, жира, кокосового или пальмового масла, которое надо
уварить до тех пор, пока вынутая проба, положенная на холодную гладкую
плиту, быстро не затвердеет.
Розовое мыло. Для приготовления этого мыла берут 64 части кокосового
масла, 40 частей сального мыла, 30 частей воды и нагревают эту смесь в
течение 2-3 часов, вымешивают и добавляют немного эозина для подкраски.
Затем снимают с огня и примешивают искусственное розовое масло. Мыло
отливают в формах.
Фиалковое мыло. Для приготовления этого мыла, придающего необыкновенную
мягкость коже, берут 100 частей белого ядрового мыла, 10 частей фиалкового
корня, 10 частей росного ладана. Мыло вымешивают с водой, окрашивают в
фиолетовый цвет и добавляют фиалковой эссенции. Затем добавляют столько
крахмала, сколько необходимо для придания мылу твердости, после чего мыло
кладут в формы.
Лимонное мыло. Смешивают при легком нагревании 1 часть белого жирного
мыла, 1 часть крахмала, окрашивают в желтый цвет и добавляют лимонной
эссенции. Из полученной массы формуют мыло в специальных формах в виде
лимона и подкрашивают сверху в желто-лимонный цвет, окуная его в краску,
наподобие пасхальных яиц.
Английское круглое мыло. Для приготовления этого мыла надо нарезать на
мелкие куски 200 частей хорошего белого ядрового мыла и затем растереть в
нагретой фарфоровой ступке, добавив к массе I часть камфары. В полученное
жидкое тесто добавляют 100 частей крахмала, окрашивают в разные нежные тона
и парфюмируют. Из этой массы формуют плоско-круглые куски.
Английское мыло для бритья. Это мыло приготовляется следующим образом:
100 частей белого мыла мелко стругают и растворяют в воде до консистенции
жидкого киселя. Затем добавляют 10 частей талька и 10 частей квасцов в
порошке, окрашивают в кремовый цвет и парфюмируют мускусом и померанцевым
маслом. Мыло это отливается в цилиндрической форме.
238. Окраска туалетных мыл.
Красящие вещества, употребляемые для подкраски туалетных мыл, могут
быть различными. Главные условия, которым они должны удовлетворять: быть
достаточно прочными, хорошо смешиваться с мылом и не оказывать вредного
влияния на кожу. Такие краски могут быть разделены на две группы:
растворимые и нерастворимые. Первые заслуживают предпочтение перед
последними потому, что не оставляют после себя нерастворимый порошкообразный
осадок; кроме того, растворимые краски распределяются в мыле легче и
равномернее нерастворимых.
Красный цвет. Для прозрачных мыл -- алканин, фуксин, эозин. Для
непрозрачных -- киноварь, сурик.
Желтый цвет. Для прозрачных мыл -- экстракт куркумы и пикриновая
кислота. Для непрозрачных -- хромовая желтая краска.
Оранжевый цвет составляется из смеси красных и желтых красящих веществ.
Зеленый цвет. Для прозрачного мыла -- зеленый анилин или же смесь
индиго-кармина и пикриновой кислоты. Для непрозрачных -- хромовая зеленая
краска.
Фиолетовый цвет составляется из метилфиолета или из смеси красной
краски и индиго-кармина.
Коричневый цвет -- из светлой или темной коричневой анилиновой краски
или жженого сахара.
Что касается самой окраски мыл, то она производится следующим образом:
растворы красок в воде или в спирте подливают к мыльным стружкам, которые
затем поступают в месильную машину и там превращаются в однородно окрашенную
массу.
Нерастворимые краски применяются в виде тонкого порошка, которым
посыпают стружки, поступающие в ящик строгальной машины. Затем на обсыпанные
стружки накладывают новый слой стружек, которые вновь посыпаются краской и
т.д. Когда мыло таким образом подготовлено, стружки размешивают и пропускают
через месильную машину для получения однородно окрашенной массы.
239. Мраморирование туалетных мыл.
Производится оно с целью придать им вид пятнистого или жилистого
мрамора. Для этого наливают жидкое мыло в форму до известной высоты,
обсыпают поверхность его красящим порошком или обливают раствором краски,
затем наливают новый слой мыла, эту операцию производят до тех пор, пока
форма не наполнится. В мыльную массу опускают деревянную лопаточку, которой
и помешивают, двигая ее параллельно стенкам формы. Если же хотят получить
волнистую мраморировку, то двигают лопаточкой по кривым или спиральным
линиям. Для пестрой мраморировки употребляются различные краски.
240. Парфюмирование туалетных мыл.
Наряду с первоклассной совершенно нейтральной мыльной основой (ядровое
мыло) при изготовяении туалетных мыл особенно большую роль играет
ларфюмирование. Дело в том, что отдушка не только должна быть очень
приятной, но и должна долго сохранять свой запах и даже, по возможности,
должна улучшаться при лежании и сушке мыла. Приступая к парфюмированию,
нужно различать, какие сорта мыла хотят парфюмировать, и сообразно с этим
выбирать необходимые пахучие вещества. Туалетные мыла делят обычно на такие,
которые изготовляются горячим способом, холодным способом, переплавкой,
строганием. Поэтому при парфюмировании необходимо решить три вопроса:
во-первых, при какой температуре должно быть парфюмировано мыло. Во-вторых,
каково влияние щелочей на применяемые пахучие вещества. И, наконец,
в-третьих, хорошо ли сохраняются в щелочах данные пахучие вещества. На
решении этих трех кардинальных вопросов основывается все искусство умелого
парфюмирования туалетных мыл. Туалетные мыла, изготовляемые горячим способом
или путем переплавки, относятся в большинстве к дешевым сортам. Тратить
много на их парфюмирование нельзя, чтобы мыла эти не обошлись слишком
дорого. Поэтому для парфюмирования таких сортов мыл можно выбирать только
дешевые пахучие вещества, но имеющие тем не менее возможно более сильный
запах, так как именно при этих сортах мыл часто требуется перебить
какой-нибудь нежелательный посторонний запах. Для этой цели главным образом
употребляют мирбановое масло, сафроль, цитронелловое масло, искусственное
горько-миндальное масло.
Для второй категории туалетных мыл, изготовляемых холодным способом, то
есть для хороших сортов кокосовых мыл, можно употреблять пахучие вещества
более высокого качества и выбор среди них более широкий. Хотя кокосовые
мыла, к которым относятся также миндальные мыла, в последнее время оттеснены
на задний план строганными мылами, однако хорошие и чистые кокосовые мыла
покупаются очень хорошо, особенно в местностях, где вода известковая, так
как строганные мыла плохо мылятся. Кокосовые мыла можно отлично
парфюмировать с помощью многочисленных естественных и искусственных пахучих
веществ. Можно также значительно улучшить качество этих мыл, добавив к ним
ланолин или парафин. Даже мыла с добавлением японского воска пользуются
большим успехом, так как они выглядят совершенно, как строганные мыла. Их не
следует только долго оставлять в форме, иначе они делаются слишком твердыми
и их очень трудно прессовать.
Из пахучих веществ можно рекомендовать анисовый алдехит, имеющий очень
нежный запах; борнилацетат, который хорош в кокосовых мылах; цитронелловое
масло, которое особенно хорошо подходит для медовых мыл. Затем хорошего
эффекта можно достигнуть кумарином, эугенолем и геранилацетатом. Можно также
рекомендовать неролин, а в особенности терпинеол. С большим успехом
применяют также коричный алдехит. Запах фиалки можно достигнуть иононом II с
добавлением терпинеола, а также блестящие результаты получаются от
применения искусственного неролиевого масла.
241. Мыла для вывода пятен.
Состав таких мыл бывает очень разнообразен, в зависимости от того, для
какого рода пятен оно предназначено.
Мыло для жировых пятен делается из хорошего белого мыла, которое
растворяют в небольшом количестве воды при умеренном нагревании, добавляют
туда виннокаменной соли или поташа (3%), уваривают до густоты и скатывают в
шарики. Теплая вода - при сильном трении способствует уничтожению пятен.
Мыло для всех пятен. Для его приготовления берут 4 части белого мыла, 1
часть виннокаменной соли, 1 часть поташа, 1 часть нашатыря (в порошке),
растворяют в водке и уваривают. Полученный осадок употребляют для вывода
пятен с полотна и сукна, а светлую жидкость -- для шелковых материй.
По другому способу берут 20 частей белого мыла, 10 частей крахмала, 3
части бычьей желчи. Все это скатывают в шарики и добавляют немного лимонного
сока. Для вывода пятен сначала материю моют теплой водой, натирают мыльным
шариком и прополаскивают снова в теплой воде.
XV. Парфюмерия.
242. Слабоалкогольные и безалкогольные духи.
В наше время большую роль в парфюмерии играют слабоалкогольные и
безалкогольные духи. Под первыми - подразумеваются такие духи, в которых
высшее содержание алкоголя доходит до 40°, т. е. до градуса водки, а низшее
до 10°. Для этих сортов нужно быть очень осторожными в выборе пахучих
веществ и точно руководствоваться таблицей растворимости (см. ниже), иначе
многие из них, при этом низком содержании алкоголя, снова выделяются из
смеси. Лучше всего употреблять масла, свободные от терпенов и секвитерпенов.
В последнее время производители эфирных масел выпустили в продажу такие
масла, свободные от терпенов и секвитерпенов, не дающие в слабом спирте
мути, Именно эти масла необходимо использовать для производства
слабоалкогольных и безалкогольных духов, так как они имеют: 1) большую
концентрацию, чем обычные эфирные масла; 2) чистоту запаха вследствие
удаления из эфирного масла терпена, мешающего аромату; 3) большую
сохраняемость, так как терпены, быстро окисляющиеся кислородом воздуха,
удалены; 4) растворимость в слабом спирте или водке и, наконец, 5)
вытекающую из этого дешевизну.
Свободные от терпенов и секвитерпенов масла можно растворять в
обыкновенной водке, но лучше поступать следующим образом: сначала растворяют
эфирное масло в 95°-ном спирте и к этому раствору постепенно добавляют, при
частом взбалтывании, достаточное количество дистиллированной воды, доводя
разбавление до 20°. Если хотят приготовить дешевые слабоалкогольные духи, то
приготовляют 1%-ный раствор эфирного масла в 70°-ном спирте или 10%-ный
раствор - в 80°-ном спирте и разбавляют его водой, в некоторых случаях до
10° Для рационального составления таких слабоалкогольных духов следует
пользоваться следующими двумя таблицами: I - таблицей растворимости и II -
таблицей крепости. Для краткости мы будем везде обозначать эфирное масло без
терпена двумя буквами s. t. (Sine terpeno).
I. Таблица растворимости
Название масла s.t.
55°
50°
45°
40°
35°
30°
1. Бергамотное
5
1,5
1
-
-
-
2. Кананга
50
15
10
-
-
-
3. Цитронелловое
цейлонское
2,5
-
-
-
-
-
4. Лимонное
12,5
7,5
2,5
1
-
-
5. Пихтовое
1
-
-
-
-
-
6. Эвкалиптовое
20
6
3
1
-
-
7. Сосновое сибирское
7,5
2,5
1
-
-
-
8. Гераниевое (Reunion)
3,5
1
-
-
-
-
9. Мятное
4
1
-
-
-
-
10. Лавандовое
6
3
1
-
-
-
11. Линалоол
100
40
15
3,5
1,8
1
12. Цветов гвоздики
120
7,5
2,5
1
-
13. Неролиевое
итальянское
3,5
2
1,2
-
-
-
14. Пачулиевое
1,5
-
-
-
-
-
15. "Petit Grain"
7
3,5
2
1
-
-
16. Мятное
15
4
2
1
-
-
17. Померанцевое
горькое
4
1,2
-
-
-
-
18. Померанцевое
сладкое
5
2
1
-
-
-
19. Розовое
болгарское
-
-
-
-
-
-
20. Розмариновое
80
17,5
5
2
1
-
21. Можжевеловое
1
-
-
-
-
22. Коричное
цейлонское
10
2,5
1,7
1,7
-
-
II. Таблица крепости
Эфирные масла s.t.
Во сколько раз крепче
1. Бергамотное
2.5
2. Кананга
10-12
3. Лимонное
25-30
4. Пихтовое
17
5. Сосновое сибирское
3-5
6. Неролиевое итальянское
2,5
7. Пачулиевое
4-5
8. Мятное
1,5-2
9. Померанцевое
60
10. Розмариновое
3-4
11. Можжевеловое
20
При изготовлении слабоалкогольных духов сталкиваются с трудностями при
фильтровании, но их можно легко устранить. В первую очередь нужно следить за
тем, чтобы в смесь было положено столько пахучих веществ и эфирных масел,
сколько в действительности может раствориться в разбавленном алкоголе той
иди другой крепости. Если их взять больше, то после смешивания излишнее
количество пахучих веществ снова выделится и при фильтровании останется на
фильтре, чего безусловно нужно избегать. Впрочем, излишек пахучих веществ
легко можно определить: после смешивания с водой и точного определения
крепости алкоголя на поверхности молочно-мутной смеси появляются маленькие
жировые частицы или перламутровый налет большего или меньшего размера,
которые большей частью приплывают к стенкам сосуда, где и скапливаются. В
тех случаях, когда заметны такие жировые частицы, советуем добавить еще
алкоголя или же при новой порции взять для отдушки меньше пахучих веществ.
Приводим ниже несколько рецептов слабоалкогольных духов.
Сначала растворяют пахучие вещества, такие как ванилин, кумарин,
гелиотропин, искусственный мускус и т.д., в предписанном количестве в
95°-ном спирте, затем добавляют эфирные масла st. После повторного
взбалтывания и полного растворения доливают небольшими порциями, при
постоянном взбалтывании, дистиллированную воду.
1) Духи "Роза". Смешивают:
35 частей гераниевого масла (Reunion) st
2 части пачулиевого масла st
10 частей масла линалоола st
3 части ванилина st
5 частей розового болгарского масла st
10 частей бергамотного масла st
5 частей мускуса искусственного
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Оставляют, при частом взбалтывании, в продолжение 14 дней и фильтруют.
2) Духи "Сирень". Смешивают:
10 частей масла кананга st
20 частей ванилина
180 частей терпинеола
3 части меллелола
30 частей гелиотропина
10 частей масла линалоола st
40 частей уксуснокислого бензолового эфира
5 частей мускуса искусственного
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют.
3) Духи "Гелиотроп". Смешивают:
8 частей меллелола
60 частей ванилина
100 частей гелиотропина
10 частей масла линалоола st
3 части гвоздичного масла st
10 частей бергамотного масла st
5 частей мускуса искусственного
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют.
4) Духи "Гиацинт", Смешивают:
60 частей гелиотропина
24 части гиацинтина
30 частей бергамотного масла st
5 частей масла кананга st
50 частей терпинеола
5 частей мускуса искусственного
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют.
5) Духи "Фиалка". Смешивают:
50 частей бергамотного масла st
10 частей масла кананга st
10 частей гераниевого масла (Reunion)
20 частей виодорана
100 частей раствора эссенции листьев фиалки (L и F)
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют.
6) Духи "Ландыш". Смешивают:
100 частей масла линалоола st
10 частей бергамотного масла st
10 частей масла кананга st
5 частей мускуса искусственного
100 частей терпинеола
10 частей ванилина
10000 частей- 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Фильтруют через 14 дней.
7) Одеколон двойной. Смешивают:
10 частей неролиевого масла st
50 частей масла Petit Grain st
10 частей цитронеллового масла st
2 части померанцевого масла сладкого st
5 частей розмаринового масла st
5 частей лавандового масла st
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют. Количество воды, по желанию, можно увеличить.
Для более дешевых сортов одеколона не берут неролиевого масла st.
8) Одеколон (дешевый). Смешивают:
100 частей бергамотного масла st
10 частей розмаринового масла st
60 частей португальского масла st
30 частей лимонного масла st
30000 частей 95°-ного спирта
45000 частей дистиллированной воды фильтруют через 8 дней.
9) Озоноген. Смешивают:
3 части масла благородной пихты st
1 часть лавандового масла st
2 части эвкалиптового масла st
1000 частей 95°-ного спирта
500 частей дистиллированной воды.
10) Туалетная вода "Флорида" (Florida Water). Смешивают:
30 частей лавандового масла st
40 частей бергамотного масла st
40 частей лимонного масла st
25 частей гвоздичного масла st
40 частей померанцевого масла горького st
12 частей масла померанцевых цветов
1 часть розового масла
1000 частей 95°-ного спирта
1000 частей дистиллированной воды.
Слегка окрашивают в розовый цвет.
11) Туалетная вода "Sylvia" ("Лесная вода"):
480 частей соснового масла st
60 частей можжевелового масла st
60 частей эвкалиптового масла st
6 частей гвоздичного масла
1 часть коричного масла
1 часть кумарина
1 часть ванилина
1000 частей 95°-ного спирта
1000 частей дистиллированной воды.
12) Туалетная вода "Eau de Portugal":
15000 частей неролиевого масла
5000 частей лимонного масла
2500 частей бергамотного масла
2500 частей розмаринового масла
500 частей розового масла
250 частей масла померанцевых цветов
250 частей гвоздичного масла
10 частей мускуса искусственного
5 частей ванилина
1 часть неролина
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
При составлении других туалетных вод нужно иметь в виду, что добавление
к 20% жидкости веществ типа буры, нашатырного спирта и т.д. вызывает муть и
дает осадок. В таких случаях нужно пользоваться более крепким спиртом.
Ко второй группе относятся безалкогольные духи (Sinalco), для которых
основой служит вода. Безалкогольные духи приготовляются или вывариванием
сильно пахнущих растений в воде, или введением пахучих веществ в
дистиллированную воду. В последнем случае вода должна быть безусловно
дистиллированной, чтобы она не портилась. При приготовлении безалкогольных
духов из растений листья и корни нарезаются очень мелко или даже
превращаются в порошок. Измельченные травы кладут затем в закрытый сосуд и
вываривают в небольшом количестве воды. Их можно также дистиллировать вместе
с водой; мы рекомендуем именно этот способ, хотя он немного дороже. Поэтому
для более дорогих сортов безалкогольных духов берут воду, дистиллированную
вместе с цветами розы или померанцевым цветом. В воду обычно добавляют
немного салициловой кислоты, чтобы предохранить от порчи. Но часто
безалкогольные духи приготовляются таким образом, что пахучие вещества
просто добавляют в дистиллированную воду и хорошо взбалтывают. Сначала
следует сделать пробу и установить, сколько пахучих веществ растворяется в
воде и сколько остаются нерастворенными. Это количество, как видно из
таблицы растворимости, весьма не велико, однако его совершенно достаточно.
Пахучие вещества, в особенности эфирные масла, можно также сначала тщательно
растереть в фарфоровой ступке с углекислой магнезией и затем эту смесь
добавить в воду, после чего тщательно ее взболтать, затем смесь фильтруется.
Здесь опять можно рекомендовать масла s.t., т. е. свободные от терпенов,
потому что с ними можно изготовить сравнительно хорошие безалкогольные духи.
Краски для окрашивания должны быть, конечно, растворимыми в воде.
243. Душистые саше.
Порошки для саше представляют собой превращенные в порошок
ароматические травы, к которым для усиления запаха примешиваются настоящие
или искусственные пахучие вещества, а также для фиксирования запаха -
благовонные смолы, потому что именно эти порошки очень нуждаются в
фиксировании, несмотря на то что они являются естественными продуктами. Для
этой цели особенно пригодны мускусная и бензойная тинктуры, а также можно
употреблять всякие благовонные смолы. Рекомендуется применять смолы в сильно
концентрированном растворе, так как в таком виде они оказывают более сильное
действие, чем если примешивать их к саше в ферме порошка. Дело в том, что
присущий смоле аромат не проявляет в таком виде достаточного действия, и так
как смола в сухом состоянии не может так хорошо смешаться с травами, то она
и не фиксирует запаха, как следует. С мускусом дело обстоит несколько иначе.
Настоящий или искусственный мускус растирают очень тщательно с пемзой в
порошке или с мелким кварцевым песком таким образом, чтобы он возможно лучше
"раскрылся" и выпустил бы из себя весь свой запах. Если взять настойку
мускуса, то порошок для саше в большинстве случаев окажется чересчур сырым.
Но вместо вышеназванных, несколько тяжеловесных средств можно взять для
растирания углекислую магнезию, порошок ирисового или фиалкового корня, но у
них нет таких острых краев, как у пемзы или кварцевого песка, а поэтому
мускус не "раскрывается" полностью.
Для порошка саше употребляется относительно большое количество
фиксирующих веществ, в особенности искусственного мускуса, и целый ряд
дешевых сортов фиалковых саше представляет собой не что иное, как
обыкновенный порошок ирисового корня, смешанный с превращенным в порошок
искусственным мускусом. Для порошков саше годятся все ароматические травы и
растения, которые, по возможности, стараются превратить в порошок или, по
крайней мере, крошить так мелко, как только возможно. Так, например, для
этой цели пригодны: сандаловое дерево, кедровое дерево, розовое дерево,
листья розы, цветы лаванды, мускатный цвет, цвет кассии, ирисовый корень,
гвоздика, корица, апельсиновые корки, бобы тонка, корень ветиверии, листья
пачули, миндаль и миндальные отруби. Для фиксирования можно брать мускус или
остатки мускуса, а также остатки от фильтрования фиксирующих средств. Далее,
для саше можно с большим успехом употребить остатки на фильтровальной
бумаге, через которую фильтровали духи, а равно и саму фильтровальную
бумагу, хорошо высушенную и растертую в порошок.
Изготовление порошков для саше очень простое. Смешивают соответствующие
порошки, просеивают их через не слишком частое сито и, если нужно, еще
немного душат, после чего вторично протирают через сито. Для этой цели
рекомендуется применять закрытые барабаны, чтобы запах из смеси порошка не
испарялся и чтобы частицы порошка не рассеивались в воздухе. Сильно
концентрированный раствор смол растирают с углекислой магнезией или же с
ирисовым корнем и добавляют в порошок.
Сами саше изготовляются самым различным образом. Вышеописанные порошки
после отдушки рассыпают в бумажные или шелковые мешочки или в шелковые
подушечки, подбитые ватой. Также можно спрессовать готовые порошки в
таблетки или лепешечки и изящно упаковать их для продажи. В таком случае
следует только добавить немного связывающего вещества в форме раствора из
траганта или декстрина, но масса должна быть тем не менее относительно
сухая, чтобы она не застревала в прессовальной машине.
Надо следить за тем, чтобы при применении жидких пахучих веществ и
эфирных масел добавлять их к основному порошку не в большем количестве, чем
он в действительности может впитать в себя. Также никогда не следует
наполнять саше только что приготовленными порошками; нужно дать им постоять
несколько дней, чтобы жидкие пахучие вещества могли совершенно впитаться в
приготовленную массу. Иначе очень скоро придется убедиться в том, что
упаковка сделается пятнистой, так как жидкие пахучие вещества, добавленные в
порошок в слишком большом количестве или не имевшие времени впитаться в
основную массу, выступают на поверхности порошка жировым слоем и проникают в
оберточную бумагу. Против этого не помогает даже пергаментная бумага, не
говоря уже о том, что для упаковки порошков саше следует употреблять
возможно более пористую бумагу для того, чтобы запах порошка мог легче
улетучиваться и сильнее ароматизировать прилегающие к саше предметы.
244. Ароматическая курительная бумага.
Из курительных препаратов чаще всего требуется курительная бумага. Она
приготовляется следующим способом. Пропитывают непроклеенную пропускную
бумагу сначала раствором селитры, а затем, когда бумага полностью высохнет,
пропитывают следующей смесью:
250 частей фиалкового корня (в порошке)
100 частей росного ладана (в порошке)
12 частей мирры (в порошке)
10 частей мускуса искусственного (в порошке)
1000 частей 95°-ного спирта или одеколона,
Эту смесь настаивают в продолжение месяца, затем фильтруют. Бумагу
пропитывают большими листами, а затем разрезают на полоски с надписями фирмы
и названия. Бумагу эту называют или французской или армянской.
245. Курительные свечки.
Курительные свечки или "монашенки" пользуются в народе большой
симпатией, чему, быть может, способствует чрезвычайно удобное применение их.
Кроме того, они составляют немаловажный предмет вывоза в мусульманские
страны, где алкогольные препараты запрещены.
Приготовление курительных свечей заключается в следующем: составные их
части смешиваются в фарфоровой ступке в пластическую массу. Из последней
выделывают на пилюльной машинке палочки толщиной в 1 см, разрезают их,
раскатывают с помощью небольшой дощечки, наподобие суппозитория, в
остроконечный конус. При производстве больших количеств можно пользоваться
специальными машинами. Более привлекательный вид придается курительным
свечкам с помощью покрытия порошком разноцветной бронзы.
Вот испытанный рецепт,